Bosch的第一天工作是忙碌的，熟悉新环境、认识新同事，德国同事们都很不错，没有什么见外的感觉，
工作嘛一步一步来，剩下的30天里好好学些东西。
工作下班后，自然是想逛逛，到了Stuttgart市中心国王大街，这边和南京路步行街差不多，蛮热闹的，
贴几张照片上来瞧瞧：

远眺中心火车站钟塔
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国王大街
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国王广场
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国王广场搞活动，友爱熊(China)合影
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12个小时的颠簸，人有些昏昏沉沉，从Frankfurt机场出来，感觉德国没有想象中的好，

可能是它的各个硬件设施都是若干年前，和现在的上海比起来都很陈旧。
住的地方来了一看就个小单间，加个浴洗室，据说3星级，感觉像是私人开的，放在国内也就是一个招待所，
58欧一天，有些抢钱，不知道德国是不是都这么贵。

 

随便贴几张照片，有些困了，早些睡觉倒时差。

 

法兰克福机场，没有想象中的那么大，可能建造时间久远，所有也显得有些陈旧
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法兰克福火车站，就在机场附近，相当方便，列车速度和我们动车差不多
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远眺Stuttgart，原来又是一个山区的城市
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小旅馆外留影
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1. 玩的两个字“爽”+“累”，花钱买罪受很值得

2. 行程从上海开始，途经西安，延安，壶口，洛阳，郑州，到回到上海，全程4000多公里的跋涉，共14天，算是到现在为止历时最久一次旅行，花费2300左右，大出血一次，暑假实习的钱花了一大半。

3. 出门游玩一定要多准备，这次准备的药就很有用，旅游地的信息情况也需要提前收集，到了当地再收集不太方便

Double出差，我就混在他宾馆里面住，省了住宿费。第二天，10月12日，游览黄河浏览区，近距离接触黄河。这里面最好玩的不是游览区本身，而是逃票的过程。下了车没有买票入门，而是从旁边一条路晃进去，近期正在修建炎黄二帝的巨型头像，就是从那进入景区的。

总体来说，黄河游览区，人工气味太浓，主要一些亭塔，还有人工雕塑“哺育”等，个人感觉意思不大。而且现在黄河水很少，没有那种“黄河之水天上来，奔流到海不复回”的感觉。

第二天double带我去吃了顿萧记烩面，还是挺赞的，感受面食文化，不过这阵子面食吃多了，还是很怀念一些家常小炒菜。

郑州这个城市属于新兴工业城市，历史的底蕴远不及东边的开封和西边的洛阳，但城市规划和建设都还不错。但郑州的票贩子和其他地方一样，回上海的票仍然买不到，只能出30元手续费从所谓的订票点那购得。

10月11日，所住的招待所提供洛阳东线一日游服务，来回车费30元，景点包括少林寺，嵩阳书院，永泰寺，玄奘故里，白马寺。后来才知道，原来他们是把附近一些找到所宾馆报名的游客集中到一起，请一个导游，相当于组了一个团。少林寺，嵩阳书院，永泰寺离得比较近，一共加起来门票费155，其中少林寺门票学生证可以便宜50，实际门票费105。

嵩阳书院

嵩阳书院，原名嵩阳寺，位于河南省登封市区北2.5公里嵩山南麓，背靠峻极峰，面对双溪河，因坐落在嵩山之阳而得名。始建于北魏太和八年（公元484年），隋唐时名嵩阳观，五代后周名太乙书院。宋代赐名太室书院，宋太宗赐书院匾额和九经印书。北宋景佑二年（公元1035年）改名嵩阳书院。南宋时嵩阳书院已废。清康熙年间重建。

嵩阳书院是中国古代著名高等学府，在历史上以理学著称于世。北宋儒教洛派理学大师程颢、程颐在此聚众讲学，使书院名声大振，时与河南睢州的应天书院、湖南的岳麓书院、江西的白鹿洞书院并称为宋代四大书院。北宋名儒司马光、范仲淹、韩维、李刚、朱熹、吕晦等也曾在此讲学。嵩阳书院一直是重要的儒学传播圣地。

嵩阳书院的建制古朴雅致、大方不俗，现有房舍百余间，面积一万多平方米。书院内中轴线共五进，分别是大门、先圣殿、讲堂、道统祠和藏书楼。先圣殿内祀孔子及四大弟子像，道统祠内有周公、大禹、尧帝像。藏书楼原为存放儒家经典的书房。在讲堂之后有泮池，为儒家弟子中举之后回来绕行怀念宗师孔子的地方。中轴线两侧的配房，均为硬山式建筑，分别为程朱祠、丽泽堂、博约斋、碑廊等。纵观嵩阳书院的建筑，古朴典雅，蔚然壮观。此外，嵩阳书院内还有《汉封将军柏碑》、北宋黄庭坚的《诗碑》、明代的《四箴碑》及《汉封将军柏图碑》、《石刻登封县图碑》等书法刻石，雕工精细，堪称艺术珍品。书院西侧，有两株高大无比的古柏，分别名为“大将军”和“二将军”。“二将军”柏树树龄在4000年以上，是中国现存最古老的柏树。

嵩阳书院大门外西南侧竖立一座大唐碑，即《大唐嵩阳观纪圣德感应之颂》碑，为唐玄宗天宝三年（公元744年）刻立，隶书端正工整，笔法俊逸遒劲，书者徐浩为著名书法家。石碑由三部分组成，碑下部为精雕长方形石座，四面刻有十个石龛：前后各三，两侧各二，龛内十座浮雕武士像。中部碑身上刻碑文。碑首分三层，上层为素面的束腰带座宝珠，宝珠两边，两只卷尾石狮，后脚盘蹬在宝珠的基座上，前爪把持宝珠，狮嘴吞吻在宝珠上面，栩栩如生，十分壮观；中层较大，上面浮雕连续的大朵云气图案；下层的四边稍大于碑身，前面篆刻额文，额文两边浮雕双龙、麒麟。该碑雕工精细，达练圆熟，是唐代石刻艺术之珍品，也是研究嵩阳书院历史及宗教的不可缺少的史料。

这里面最有趣的就是那几棵柏树，特别这棵有观音在上。

永泰寺

永泰寺前身为转运庵，是北魏文成帝女儿转运公主悉心修练的场所。南朝时期，梁武帝的女儿明练公主受皇父的影响，也深悟佛性，后拜少林寺禅宗初祖达摩为师，法名总持，成为达摩祖师的四大弟子之一。因明练公主毕竟是女僧，与众寺僧一起修行多有不便，梁武帝在转运庵旁边修建了一座颇具规模的尼僧寺院明练寺，供其女儿明练公主即尼总持在此理佛修道。北魏正光二年（521年），孝明帝的妹妹永泰公主对其母胡太后荒淫残虐、把持朝政、专断独行极为不满，便毅然舍弃荣华富贵的公主尊位，来到明练寺削发为尼，潜心修佛，由于她乐善好施，经常将朝廷供给给她的钱粮赈济给周围的苦难百姓，因此，深受广大僧俗百姓的崇敬和爱戴。唐中宗神龙二年（公元706年），为纪念永泰公主的功德，嵩岳寺僧人道莹奏请皇帝整修明练寺，奉祀永泰公主，更名永泰寺。

在永泰寺院后，有一形制极具典型盛唐建筑风格的古塔——永寺泰寺塔。塔为单层密檐式砖塔，平面呈正方形，塔体高24米，黄泥砌砖而成，塔室内部仍为方形，上部呈空筒状直通塔顶，塔身之上为11层密檐，密檐外的轮廓连线呈明显的抛物线形，柔和、优美、秀丽，塔的最上部是由仰莲、五重相轮等组成的宝刹，其精致的造型，可以说是我国现存为数不多唐塔塔刹中的佼佼者。

少林寺

这一部分是今天最期待的，以前看少林寺的时候，对里面的功夫留下了很深的印象，那时候小觉得少林功夫很神奇，而且少林寺电影里面很多景色都非常吸引人，这次都想去看看。进入少林，坐电瓶车第一站到塔林，这里是历代方长、主持安息的地方，只有对少林有突出贡献的人才能在此埋葬。同时贡献的多少，以塔林的层数来衡量，分为1、3、5、7层，没有双数的层数，表示和尚单身。

由于高僧众多，大师云集，从唐贞元七年(791年)到清嘉庆八年(1803年)，少林寺先后共建墓塔250多座。因历代高僧的地位和修养程度不同，园寂后，按佛门规矩，墓塔被建成不同的形态、大小与层级。所以在塔林中可见到外观呈四方形、六方形、八角形、园形、瓶形、锥形等不同形状的墓塔，可谓千姿百态。

塔林结束就是少林寺院

位于登封县城西北13公里少室山北麓五乳峰下。若从郑州、开封、洛阳乘汽车，可直达寺院门前。少林寺创建于北魏太和二十年（496年），因此寺建于少室山麓的丛林茂密之处，故名“少林”。正如《说嵩》中所说：“少林者，少室之林”。少林寺是我国佛教禅宗的发样地，所以又称《少林禅寺》和《大少林》．据文献记载，北魏太和十九年（495年）印度高僧跋陀自西域跋涉来洛阳，他性爱幽栖，常到嵩山，又受孝文帝尊崇，“诏于少室山阴，筑少林寺而居之”。北魏正光至孝昌年间，另一印度僧人达摩来中国，修禅于嵩山少林寺。他广集弟子，传授禅宗，使少林寺的影响日益扩大，传说达摩曾在山中面壁九年，因此留影于石。

少林寺原有建筑较多，分布较广。现在少林寺包罗的范围除主体建筑常住院外，还有离寺西不远的塔林，寺西北阜地上的初祖庵，少溪河南岸的南园，钵盂峰下的二祖庵，寺东太室山麓的三祖庵，以及分散在寺周围的古塔、碑刻等。

常住院是少林寺的主体建筑，位于少溪河北岸，院内现存有山门、客堂、达摩亭、自衣殿、千佛殿（毗卢阁）和地藏殿等，常住院自山门至最后大殿南北长300余米，现有面积约4万平方米，分前后六所院落。

山门是少林寺最前面的建筑，创修于清雍正十三年（1735年），额悬“少林寺”黑漆方匾，为清康熙皇帝御书。据《少林寺志》载：此匾原悬于大王殿正门上方，大王殿焚毁后，移于此处，入少林寺山门，是一条宽阔的慢斜坡形雨道，两旁有许多重要的碑刻，有武则天撰文的《大唐天后御制诗书碑》，还有日本僧人邵元所撰的息庵禅师道行之碑，碑文反映了邵元和息庵禅师之间的深厚情谊和古代中日人民的友好关系。郭沫若为此曾题诗说：“息庵碑是邵元文，求法来唐不让仁。愿作典型千万代，相师相学倍相亲”。寺内还有《唐秦王告少林寺主教碑》、《唐嵩岳少林寺碑》、《宋苏东坡观音赞》等。另外还有许多著名书法家如米芾、赵孟頫、董其昌、蔡京等人书写的碑刻。这些碑刻不仅是重要的史料，而且都有很高的书法价值。

碑林的尽头是“三大殿”，即天王殿、大雄宝殿和法，堂（即藏经阁），1928年这三座重要建筑都毁于军阀的兵火。除三大殿之外，被大火烧毁的殿堂还有：钟楼、鼓楼、客堂、库房、香积厨、东西禅堂、紧那罗殿、六祖堂、阎王殿和龙王殿，还烧了7棵大柏树和“五品封槐”等。据说，大火蔓延了40余天，这是历史上少林寺最惨重的一次火劫。

新中国成立后，随着旅游事业的发展，有关部门已决定对被毁的建筑进行修缮和整理，天王殿、紧那罗殿、六祖堂、东西禅房和僧院已重修复原。紧那罗殿的护法、妙法、持法三尊4米多高的法身，魁梧地挺立在殿中。六祖堂内恢复了达摩、慧可等禅宗六代祖师朝拜观世音菩萨的一组泥塑。菩萨身后是一组巨型山水图景，表现的是达摩只履归西的故事，寺内的中心建筑——大雄宝殿重建工程于1986年6月完成，1985年7月寺内还新建了拥有14厅的捶谱堂，堂内塑造有坐掸、念经、练功、小洪拳、大洪拳、六合拳、通臂拳、罗汉拳、朝阳拳等204身拳武僧，形像逼真。特别是十三棍僧救唐王、明代小山和尚挂师平倭寇等，英姿飒爽，给少林寺大增风彩。

穿过法堂是方丈室，它的面积约有250多平方米。清乾隆皇帝于十五年（1750年）游祭中岳庙，路过少林寺，当晚即以方丈室为行宫。

方丈室后是达摩亭，又称立雪亭，相传这里是禅宗二祖神光为求佛法、恭候达摩、雪没双膝的地方。檐下有雕花柱，是一座小巧玲珑的单檐庞殿式建筑。此亭建于明代，现石柱上有题记。亭内神龛中供奉铜质达摩坐像。龛上悬有清乾隆皇帝所题“雪印心珠”四字匾。此亭现为寺僧做佛事的场所，内有明万历十七年（1589年）铸造的铜钟及其它鼓、钵等法器。

千佛殿在立雪亭北，又名昆卢阁，创建于明万历十六年（1588年）。至明崇帧三年（1630年）与清乾隆四十年（1775年）先后进行重修，现为硬山建筑。殿内正中的神龛里，供奉昆卢铜佛。殿东端的神台上，有明代汉白玉雕造的南无阿弥陀佛一尊，西墙下供达摩像一尊。殿内东、西和北墙上，绘有彩色壁画“五百罗汉朝昆卢”。画面以山水云气作底衬，并将五百罗汉区别为上、中、下三层，画中罗汉，有的降龙伏虎，有的持钵显法，有的高谈阔论，有的朝觐上尊。形象生动、姿态各异，栩栩如生。

白衣殿位于千佛殿东，清代硬山建筑。因殿内绘有少林拳谱壁画，所以又称“拳谱殿”。殿内神龛中供奉白衣菩萨铜像。南北山墙画有少林寺和尚演武的场面。北墙绘寺僧徒手搏斗图共16组。这些画面生切地再现了古代少林拳的风姿。

地藏殿位于千佛殿西侧，原为清式建筑，近年重修。神龛内塑有地藏菩萨及左右二侍者像。

除以上主要建筑外，少林寺西侧还有塔院等。据记载，从隋代起，少林寺内就有塔院的建置，唐、宋时又加整修。现在塔院内有古塔两座，同建于北宋元祐二年（1087年）为少林寺僧广庆所建。少林寺为千古名刹，中外游人络绎不绝

最让和我们同行老外兴奋的就是功夫表演了，少林寺年轻的弟子们表演了禅功，十八般兵器，各种拳路，个人觉得这些表演的成分太大，在实战中不是很实在。不过硬气功倒是个很吸引我的环节，有喉顶双枪、头碎钢板、针穿玻璃，很是精彩，原来我以为在气运丹田之后就得马上发功，其实那些表演的和尚在储气于丹田后，还可以行走，摆姿势，然后再送气发力。

至于后来玄奘故里、白马寺也因为时间原因，仅仅门口拍了照就闪人，傍晚回到洛阳，立马买票到郑州和double汇合。

 

10月10日，从K84下车，已经是下午3点半，就在火车站附近的找了加招待所“军转战南楼”。这家招待所里面比较干净，楼道内都有监控器，比较安全。放下行李衣物，轻装到火车站旁找到81路，直冲龙门石窟。

坐在公交上，感觉洛阳的空气质量要比西安好，虽然洛阳也是一个工业城市，但处处都可以看见“创造一个干净美丽的城市”标语，整个城市总的来说也比较干净。

大概4点半到了龙门石窟。龙门石窟在我印象中停留在敦煌莫高窟的那种感觉，再黄土坡上的石窟，但到了那发现却是另外一番景象——青山绿水。买票入门，学生票40，石窟分布于东西山上，主要集中在西山，中间洛河穿过。

　　龙门石位于洛阳市区南面12公里处，是与大同云岗石窟、敦煌千佛洞石窟齐名的我国三大石窟之一。

　　龙门是一个风景秀丽的地方，这里有东、西两座青山对峙，伊水缓缓北流。远远望去，犹如一座天然门阙，所以古称“伊阙”。现“伊阙”，自古以来，已成为游龙门的第一景观。唐诗人白居易曾说过：“洛阳四郊山水之胜，龙门首焉”。

龙门石窟始开凿于北魏孝文帝千都洛阳（公元494年）前后，后来，历经东西魏、北齐、北周，到隋唐至宋等朝代又连续大规模营造达400余年之久。密布于伊水东西两山的峭壁上，南北长达1公里，共有97000余尊佛像，1300多个石窟。现存窟龛2345个，题记和碑刻3600余品，佛塔50余座，造像10万余尊。 。其中最大的佛像高达17.14米，最小的仅有2厘米。这些都体现出了我国古代劳动人民很高的艺术造诣。

在参观龙门石窟的过程中，感触最深的就是当年八国联军对石窟的破坏太大了，很多佛像都没了头，手，能完整保存下来的很少很少。佛的文化贯穿始终，莲花座、莲花顶、天王、力士、飞天等一些很有佛教特色的东西，很多石刻都在讲述着一个故事，只是我平时对佛法研究很少，对这些故事听了就忘，惭愧惭愧。

奉先寺是龙门唐代石窟中最大的一个石窟，长宽各30余米。据碑文记载，此窟开凿于唐代武则天时期，历时三年。洞中佛像明显体现了唐代佛像艺术特点，面形丰肥、两耳下垂，形态圆满、安详、温存、亲切，极为动人。 石窟正中卢舍那佛坐像为龙门石窟最大佛像，身高17.14米，头高4米，耳朵长1.9米，造型丰满，仪表堂皇，衣纹流畅，具有高度的艺术感染力，实在是一件精美绝伦的艺术杰作。据佛经说，卢舍那意即光明遍照。这尊佛像，丰颐秀目，嘴角微翘，呈微笑状，头部稍低，略作俯视态，宛若一位睿智而慈祥的中年妇女，令人敬而不惧。有人评论说，在塑造这尊佛像时，把高尚的情操、丰富的感情、开阔的胸怀和典雅的外貌完美地结合在一起，因此，她具有巨大的艺术魅力。 卢舍那佛像两边还有二弟子迦叶和阿难，形态温顺虔诚，二菩萨和善开朗。天王手托宝塔，显得魁梧刚劲。而力士像就更动人了，只见他右手叉腰，左手合十，威武雄壮。

金刚力士雕像比卢舍那佛像旁的力士像更加动人，是龙门石窟中的珍品，1953年清理洞窟积土时，在极南洞附近发现的，是被盗凿而未能运走遗留下的。只见金刚力士两眼暴突，怒视前方，二手握拳，胸上、手、腿上的肌肉高高隆起。整座雕像造型粗犷豪放，雄健有力，气势逼人

10月9日，洛阳本来不在我最初行程之列，在去华山的火车上，听邻座的人说起，龙门石窟和少林寺可以去看看，并且在西安回上海的路上，就决定到时候下车顺路逛逛，买好第二天K84的卧铺，打点一下准备出发。

 

10月7日，下午2点50，乘坐N357，西安->武昌，两小时后到达华山。这里不得不又提一下火车站售票的问题，其实可以买到华山西站的，但西安站的售票员硬是给你多打一站到华山站，没办法，我拿铁老大无可奈何。

2个小时后到华山站，打车，开价20砍价到15，我一个人坐，略显贵，如果3到4人，15一辆车还是挺划算的。一刻钟后到了玉泉院那，一般司机都会直接把你拉向其中的一家小旅店，这边的小旅店分列排在玉泉院前的坡上，都是自己家造的，前面是饭堂，后面可以住宿。我看了司机带我去的那家，正好在当地派出所边上，比较安全，给我一间普通间，2张床，看起来还是挺干净，开价80，我摇摇头，说一个人80块睡几个小时也忒贵了点，心里有底这地方也就20~30住个床位。还到30，老板说不会给我这间房再塞其他游客，也就住下。后来到坡下吃晚饭的时候，很多小旅店，如果你只睡一个小时的话，10块也能搞定，只是环境及安全如何就不得而知了。

天色还没黑，去参观玉泉院，不收门票。这是个道观院，“玉泉院”三字乃郭沫若所提，比较小很快就能逛完，意外发现这里有华佗的墓碑，后来才知道这里是个衣冠冢。

　华佗墓在红岩村，墓冢基部砌以砖，周围筑墙，乾隆四十一年，华阴知县陆维垣立“汉神医华佗之墓”石碑一通。后墓冢圮为藉地，碑移至玉泉院。

　传华佗与华山道士鲁女生相交甚厚，华佗死后鲁女生便将华佗留在他处的衣冠葬埋筑坟纪念。

游完玉泉院，寻着吃了晚饭，买些东西。手电，手套，雨衣（虽然天气当时很好，但以防万一，山顶天气说变就变，后来被我验证），食物中买了红牛，巧克力，用于快速恢复体力。红牛山下6元，上了山顶就是10元，12元了。回到小旅店，休息，可能是晚上要爬华山，想着比较兴奋，3个小时愣是没睡着一会，最后爬起来看小说，结果爬山的时候哈欠连天。到了晚上11点半，兵发华山。

门票100，学生优惠10块，加上5元保险，共95元。之所以选在7号，考虑到国庆时候人多，爬华山比较拥挤，等过了这个高峰会稍微好点。果然，在开始5里路上根本就没什么人，月光异常的皎洁，完全不需要手电筒。其实如果快的话，爬华山估计4~5小时够了，想想到华山顶上等着看日出会很冷，所以爬的时候我尽力控制好节奏，见到一个店铺，我就进去坐会，休息个5分钟、补充点食物再出发。所有这些店铺都有很多凳子供游人免费休息，当然你坐下来，商家就会过来推销他的东西了，买不买在于你，他也不会强求你买的。

整个爬的过程中，夜色较黑，旁边的风景很难看到，只能在月光下模糊的看到山的轮廓，听着清水流淌，颇有中空山幽谷的感觉。最难爬的地方要数千尺幢、百尺峡了，这两处地方必须得手牢牢抓住两旁的铁链，手套的作用发挥出来，陡的地方大概70来度，主要是阶梯比较窄，只能容得脚侧过来横向放。

我这人怕热，过了这几个地方，身上已经是湿透了，越往上走越温度越低，此时根本不能停下来，否则很容易感冒的。还好带了另外一套衣服，想着赶紧爬到东峰附近，然后换上干的衣服，这样不至于着凉。

上了苍龙岭，回头一望借着月光可以看见周围诸峰林立，花岗岩石的山体在此时显露分明。苍龙岭的上头就是当年韩愈投书处，可见此处之险。金锁关一过，就到了东、南、西峰的分界处，为了看日出自然选择上东峰。到达云梯下，差不多5点，日出要到6点多才有，剩下这一个小时只能用熬字来形容了。正好云梯下面有个店铺，门口不少凳子被我们搬到一旁，围成一个圈御寒而坐，瞎侃着，我也顶不住5个多小时爬山的困乏，眼睛眯着了10几分钟。

但此时天色大变，忽然起了妖风，瞬间把那十六顶圆的月亮给吹跑，很快，浓雾围了过来，山顶的天气说变就变，赶紧套上了山底下买来的雨皮，虽然很薄，多多少少还能挡点风。当天渐渐泛白的时候，看着周围的浓雾，我已经明白这日出是没得戏，很是郁闷。既然来了就开始在各个峰顶上串，东峰->鹞子翻身（太早没工作人员，没下去）->中峰->南天门->长空栈道，这一路走来，可见读也就周围10~20米，华山秀景根本一点都看不到。到了长空栈道，正准备过去，忽然天降大雨，还夹杂着一些冰粒，赶紧躲雨，颇有老天弄人之意。雨过并无天晴，最后一线希望破灭，只是希望这雨不要再下，否则下山都很困难。大部分人就此停止了游览华山的进程，怕遇到更大的雨，开始准备下山，此时7点。我也加入了下山的部队，南峰顶和西峰顶，看来只有留着以后再来征服了。

下山到了金锁关，发现浓雾渐渐散去，能见度比先前高了很多，我放慢脚步欣赏这难得的雨后华山。雨水过后的松树，显得特别意气风发，加之周围缠绕点雾，有如仙境一般。下到了苍龙岭，已经可以远眺了，不得不感叹：华山的雾来去匆匆。此时周围的花岗岩山体一览无余，华山的险可以真切的感受到。

在卧牛台下，有个指示牌说是“智取华山路”，这条路以前有所耳闻，以陡峭著称，只有3999级台阶就可以下到山下，全长2公里，相比上山的路全长12公里，就知道这里下山的困难性。由于没看到日出极其不爽，很想走此路寻找点刺激，但刚刚天雨，担心路滑，另一方面不知具体有多险，找了个当地人问了问，说只有几段比较险，其它都还行。有了此话，加上能快速下山的诱惑，打消了先前坐索道下山的念头，走向了智取华山路。

其实这里并不是智取华山路的起点，只是个指示牌，起点在北峰索道附近，顺便也去北峰逛了逛，没感觉有什么特别的，可能现在对华山的山石有点审美疲劳了吧。直接上了智取华山路，很快下到龟背石（这些名称都是到了山脚下，看了块智取华山路的地图牌才知道的），这里很险，大概有75~85度左右，人只能翻过身来，按照上楼梯的方式，双手抓紧铁链倒退着往下走，人基本上是直的了。其实这一段出于安全考虑，在周围已经修了另外一段石阶，可以绕过，只是过了龟背石，到了下面才发现有另外一条路。

拍这张照片的时候身体全部都贴到阶梯了。

此后的路都比较顺畅了，飞龙梯那块也可以直接绕过去，没有想象中的那么险。智取华山路下来，索道就在头上，沿途风光很不错，有“天孕”，“仙人指路”，“飞龙瀑”等景色。

下到山下，11点半，大概花了1个半小时，比上山那条路肯定要快。智取华山路终点的地方，离坐索道的地方很近，但这里离玉泉院那边完全是两个方向，有10来公里之远。只能是坐当地公交，上车10元，出华山，到华山那的汽车站。这里可以用垄断来形容，因为只有当地公交能开进来，其它诸如taxi、小车带有运营性质的车一概不准入进山，当然自驾车除外。下了这公交车，还不能直接坐到回西安大巴，还得花5元作当地小车，到乘坐西安大巴的地方，和售票员侃好价33元抹掉零头30元，交完钱就在座位睡着了，当时身体已经相当疲惫。

10月6日上午好好休整，睡到11点才爬了起来。中饭过后，直接杀向兵马俑。到兵马俑，是在西安火车站东边广场坐车，一般都会有公交306。到了火车站先买好第二天下午去华山的火车票，找到公交306，发现车都空着停在那，丝毫没有运营的迹象，犯嘀咕中，看到有辆小巴也去兵马俑华清池，问了问价格7元，比306贵2元，也没管那么多就直接上了车。

这车停车后启动的时候，感觉怪怪的，明显有问题，结果就是以此为由，车走高速到了临潼后，司机把我丢了下来，找了另外一辆临潼市内公交去兵马俑。

兵马俑几个坑离停车场大概1.5公里样子，脚步快的话，完全没必要花4元坐电瓶车，走走还可以仔细看看周围一些树木植物，挺有趣的。

当天的天气阴天，加之到那也快4点了，光线不算好，可能也是国庆长假快结束，游人不算多，这倒也清静，踩点拍照没有那么多背景人物。80原票价，学生证半价40，进去发现几个坑外面都修了很有气势参观馆，主要是用来保护这些珍贵的文物坑不受风雨之扰。

陈列馆

 

二号坑，里面显得很氤氲，想想如果一个人走在里面，配上点音乐都可以拍恐怖片了。二号坑里面出名的就是棚木结构，出土的跪射俑，立射俑，各级军吏，战车等。

 

 

一号坑 ，最有名的兵马俑来源于此，1974年发现并予以发掘，成百上千的兵马俑居住于此，同时很多发掘的出来残损的也在此修复。

三号坑，很小，但是旁边一些展出的图片纠正我长期的错误印象：兵马俑是灰色的。其实兵马俑在出土时，都是彩色，只是由于接触空气，被氧化色彩逐渐失去。现在在一号坑里面发现很多被帆布遮住的地方，那都是当时发现氧化情况无能为力，只能采取回填的方法，保护那些文物，等待以后有这种保持兵马俑色彩的技术后，再予以发掘。

大概6点钟，离开兵马俑，到停车场，还是上了辆小巴，号称8元全程高速，后来这辆车是彻彻底底“全程无高速”，走的那小路可以把人给颠死，原本1小时的路，走了快2小时。如果去兵马俑，有306的话，还是坐公交的好。

10月5日6点1刻爬了起来，直接公交到了南站。前一天晚上，来过这问了看门大爷，说是7点半有车直接去壶口，但是如果坐满的话，就会早发车，而且一天就那么2、3趟，晚了就没车了，所以赶早不赶晚。另外4号晚上上网搜得知，这些车的运营也承包给私人，买票可以上车直接买，还可以还价；壶口那边基本没有车回西安，要回西安最好还是回延安再坐大巴，中间虽然折了一段距离，但也是无可奈何的买了往返票，72元一张，贵就一个字，和女老板磨掉了零头。

司机是女老板的丈夫，他们跑壶口已经10多年，所以沿途景点，他也停车下来，让我们游客下车拍拍照，这倒挺不错，一直坐车很累，正好趁此活动下筋骨。到了南泥湾，发现就剩下个广场，立了块石头上书“南泥湾”，当年红军开垦拓荒的地方也早就是庄家作物，没有什么很特别的了。

大约行车2个多小时，汽车盘山爬坡，顺着山路一转一转，黄土高原逐步呈现在我们眼前，梯田状的地貌很明显，山头与山头之间都是低凹，并不是像南方延绵起伏那样，黄土高原现在也有了很多绿的点缀，水土应该保持的不错了。

4个来小时的颠簸后，我们到了壶口瀑布，门票62，学生票半价。黄河的水面大概有300多米，这个时候水量不是很大，但是在壶口瀑布那突然缩到4、50米，加之有着20多米的高度差，黄河水倾泻而下，甚是壮观。这次亲眼目睹黄河水，发现水真的很黄。石头常年被黄河水拍打冲洗，多为层状，泛黄色。当天天气很好，在阳光照射下，瀑布中起了道彩虹，仿佛飞龙卧水。

回程，车上女老板，会帮忙联系回西安的车，他们都是认识的，这边客下那边客上。我们车上有16个准备回西安，所以集体让女老板和那边人说票价优惠点，90的票价，优惠到80元。一点离开壶口，四点半左右到延安，直接上大巴，又是4个来小时高速，回到西安时已是八点多。7个多小时的汽车，特别是前一段那车座位太小，把我给坐伤了，屁股难受得很，西安下车后赶紧活动活动，才缓了过来。

10月4日

昨天下午买好了去延安的火车票，7552次，西安->延安北。火车站售票又使出了卖远不卖近的法宝，其实延安有三个站都是到延安：延安南、川口、延安北，卖给我到延安北的票，后来就是这个害死人了。

去延安是从上海来西安的火车上，听别人推荐的。当时，我很想看看黄土高原，但别人告诉我西安属于关中，如果看高原的话，可以去陕北，到延安看看，坐火车的时候，就可以看到黄土高原了。另外呢，从延安还可以去看看壶口瀑布，中国第二大瀑布，这一听，还不热血沸腾。当时就下了心，一定要往陕北去看看。

拉上西电同学，他也很想去看看壶口瀑布，4日早晨8点22分踏上了陕北之旅。当时说去延安，售票员直接就打了7552次，想想这趟慢车也就8、9个小时，而且是白天，也就忍了。火车开动后，发现这趟车站站停，基本上15到20分钟听一次，很是考验人的耐心。中午过后可以感觉火车已经在爬坡了，而且一个个的穿越隧道，隧道紧密程度让我大吃一斤，基本上隔个1分钟火车就黑了下来，弄得我小说看得也没了心情。这些隧道密集程度可以和湖南广东交界韶关那边的隧道比了，只不过那边是丘陵，这边是高原，隧道地质条件不同。当时在想啥时候能有机会坐火车过中国第一长度乌鞘岭隧道，20来公里，感受一下那边隧道和这两个地方又有什么不同。

看看窗外，发现黄土高原并没有我想象中的那么黄了，国家大力整治黄土高原水土流失，很有成效，基本上每个山头都有不少绿的点缀。值得注意的是，在中间一段，铁路成了左右两边风景天然的分界线。东边是黄土高原那种典型梯田状地貌，而西边却是层状石质山，有点像丘陵，两边对比很强烈。

来延安之前，网上简单搜索了下，延安大体上呈Y字型，但具体忘了火车站是在哪个点上。所以火车到了延安南站、川口站，我们没有下车，而是坐到车票上写的延安北。出了站，只看到听着几辆大公交，其余就是空旷如也，当时就想，延安怎么这么荒凉，火车站周围和上海、西安没法比，连个公交牌都没有，顿时方向也没了。买了两瓶水回来，发现那几辆大公交已经挤满刚下车的乘客，没有空的位置留给我们了。一打听，原来是得坐那几辆车去市区，这几辆车走了就得等下次火车载客下来，才能有车，没办法只能和别人拼车。每人5元，上了辆小车，后来听司机说那公交也是5块一人，一分没得少。坐在小车上看着窗外的景色，都是刚刚在火车上见着的，心里就郁闷：多坐了很多冤枉路，最终一切源于对延安不熟悉，还有那火车站售票员，他不会和你说延安有很多站会停。后来买了延安地图，其实延安南站正好处于Y字1竖最下面点那，可以直接坐公交1路车到Y中心点那。火车南站附近就有汽车南站，去壶口瀑布还必须去那里做长途汽车。

小车司机把我们送到Y的中心点那，也就看到了宝塔山，时间快5点，趁着天还没黑，可以简单游一游。网上说有逃跑路线，当时天就快黑了，也就没这时间折腾找路，直接买了2张学生票，上了山。宝塔山，印象中应该有很隆重的革命文化，但到那发现山底下住着很多普通居民，他们的住房也是横七八落的，山顶的宝塔上去还需额外交10元，也就没了心思上去。宝塔上顶上，可以很好的俯瞰延安市区，革命老区的城市建设还行。

我想象中延安的城市面貌可能还停留在解放前的样子，大多数还是来自于电视剧，现在完全没有了想象中的那种感觉。所以，对那些鼎鼎有名的王家岭窑洞、枣园也没有太大的兴趣，和同学商量好，第二天一大早就直接坐车去壶口瀑布。

10月3日 天气很好适合出游，似乎我的运气不错，国庆节前西安连续下了好一阵子雨，1号才放晴，仿佛都预示这次西安之旅物有所值，回民街及城墙就让我感受到了这一点。

到回民街之前，经过了钟楼鼓楼，来点他们的简介:

钟楼位于西安市中心，城内东西南北四条大街的交汇处，建在方型基座之上，为砖木结构，重楼三层檐，四角攒顶的形式，总高36米，基座高8.6米，每边长35.5米，面积约1377.4平方米，内有楼梯可盘旋而上。在檐上覆盖有深绿色琉璃瓦，楼内贴金彩绘，画栋雕梁，顶部有鎏金宝顶，金碧辉煌。以它为中心辐射出东、南、西、北四条大街并分别与明城墙东、南、西、北四门相接，这就是西安人引以为自豪的钟楼。它是我国古代遗留下来许多钟楼中形制最大、保存最完整的一座。西安是明代西北军政重镇，它的钟楼无论从建筑规模、历史价值或艺术价值各方面衡量，都居全国同类建筑之冠。

　鼓楼，东与钟楼隔广场相望。现为全国重点文物保护单位。

　鼓楼建于明洪武十三年（1380年），比钟楼大四岁，迄今已有611年历史，为重檐三滴水与歇山顶的木结构，高大雄伟。清代曾两次修耷。楼上原有巨鼓一面，傍晚击鼓报时，故名鼓楼。昔日楼檐下悬挂有巨匾，南为“文武盛地”，北为“声闻于天”。鼓楼斗拱彩绘，外观庄重绚丽，与钟楼为姐妹楼,亦有 “晨钟暮鼓”之说。

　鼓楼系古典建筑，基座为长方形，用青砖砌成，楼高33米，面积1924平方米。楼基正中辟有南北券门洞，连通北院门和西大街。建筑结构采用重檐三滴水式与歇山琉璃瓦顶形式，与钟楼相辉映，楼内有梯可上，登至二楼，凭栏可眺望终南山与全城景观。

回民街就在鼓楼后面，两边列着一排商店、小吃馆，时到中午，肚子开始抗议，此时最吸引我的当属小吃。找到一家馆子坐定，立马叫了烤肉串。这边的肉串，每串肉比较少，但是相当便宜，猪肉串0.2元，牛筋串0.3元，羊肉串0.5元，所以一来都是几十串的要，那个吃起来贼爽。尝了份凉皮，这边的凉皮和我家那边的凉粉区别很大，小时候吃过的凉粉皮很薄，上面撒着蒜泥、酱油、辣椒作为佐料；这里的凉皮皮很厚，吃起来软乎乎的，有点粘，调料少了家乡的那种辣椒，所以不是很喜欢吃。不过吃着烤肉串，喝着啤酒，感觉真爽，结帐3个人才40元，便宜呀。

馆子出来，杀向古城墙。

    早在明王朝建立前，当朱元璋攻克徽州后，一个名叫朱升的隐士便告诉他应该“高筑墙，广积粮，缓称王”。朱元璋采纳了这些建议。当全国统一后，他便命令各府县普遍筑城。朱元璋以为“天下山川，唯秦中号为险固”。西安古城垣就是在这个建城的热潮中，由都督濮英主持，在唐皇城旧城基础上扩建起来。

    明代扩建后的西安城墙高12米，顶宽12-14米，底宽15-18米，周长约13.7公里。城墙每隔120米修敌台一座，突出在城墙之外，顶与城墙面平。这是专为射杀爬城的敌人设置的。敌台之间距离的一半，恰好在弓箭的有效射程之内，便于从侧面射杀攻城的敌人。城墙上共有敌台98座，上面都建有驻兵的敌楼。

    古代武器落后，城门又是唯一的出入通道，因而这里是封建统治者苦心经营的防御重点。西安城东、西、南、北四座城门，分别有正楼、箭楼、闸楼三重城门。闸楼在最外，其作用是升降吊桥，箭楼在中，正面和两侧设有方形窗口，供射箭用。正楼在最里，是城的正门。箭楼与正楼之间用围墙连接，叫瓮城，是屯兵的地方。瓮城中还有通向城头的马道，缓上无台阶，便于战马上下。全城还建有马道11处。城墙四角都有突出城外的角台。除西南角是圆形，可能是保持唐皇城转角原状外，其它都是方形。角台上修有较敌台更为高大的角楼，表明了这里在战争中的重要地位。城墙上外侧筑有雉堞，又称垛墙，共5984个，上有垛口，可射箭和了望。内侧矮墙称为女墙，无垛口，以防兵士往来行走时跌下。

    最初的西安城墙完全用黄土分层夯打而成，最底层用土、石灰和糯米汁混合夯打，异常坚硬。后来又将整个城墙内外壁及顶部砌上青砖。城墙顶部每隔40-60米有一道用青砖砌成的水槽，用于排水，对西安古城墙的长期保护起了非常重要的作用。城四周环绕着又宽又深的城河，正对城门处设有可以随时起落的吊桥。吊桥一升起，进出城的通路便被截断。

来之前听玉米说在城墙上骑自行车，感觉很棒，这次自然不会错过。租了三辆车，每辆20元，100分钟，开始了我们的古城墙骑车之旅。城墙环绕西安市中心区域，所以整个西安城景尽收眼底，晴朗的天气，三个人骑着车在城墙上晃，优哉游哉。

到了高中同学的宿舍，放下东西也就开始参观其校园电子科大，校园不大，大概是徐汇校区的1.5倍，但体育运动场所不少，让我在徐汇居住一年的人羡慕得要死：几排篮球场、乒乓球场、网球场、羽毛球场，露天而且免费，听同学说到了晚上还灯光全开，太爽了，丝毫不会像我在徐汇为白天没有场地打篮球烦恼，也不用晚上借着宿舍楼的灯光而摸黑打球。

中饭自然是西安特色——羊肉泡馍了。端上来时，味道很鲜，羊肉味道也恰到好处，不过吃到后面，感觉那个馍放得太多了，吃得都有些撑不下咯，当然最后还是被我一扫而光。一夜的硬座总是让人身心疲惫，吃饱后就更加犯困，回到同学宿舍，呼呼而睡，大概下午4点醒来，杀向大雁塔。

插段大雁塔来历：大雁塔坐落于中国陕西省西安市南部的慈恩寺内。慈恩寺是唐贞观二十二年（公元648年），太子李治为纪念亡母文德皇后以报答养育之恩而修建，故名"慈恩寺"。当时，共有十三处院落，房屋达一千九百八十七间，并请赴印度取经回国的高僧玄奘主持寺务，著名的画家阎立本、吴道子都在此绘制过壁画，可见规模之宏大。唐永徽三年（652年），玄奘在寺内西院建塔，名慈恩寺塔，用以存放从印度带回来的经籍。现在的塔名是据《慈恩寺三藏法师传》中记载：摩揭陀国有一僧寺，一日有一只大雁离群落羽，摔死在地上。僧众认为这只大雁是菩萨的化身，决定为大雁建造一座塔，因而又名雁塔，也称大雁塔。

其实对于大雁塔本身历史不是很感兴趣，到了那也就只是在塔外拍了几张照，并没有进去参观。现在大雁塔前建了广场，修了“亚洲第一音乐喷泉”，每天几个时段都会音乐喷泉表演，碰巧赶上了6点那场，碰上国庆，人多得去了。喷泉和着音乐时高时低，高时能有二、三十米，确实很壮观。从上而下南北350来米，东西100多米宽，喷泉被分成几个区域，同时将水射向天空，姿态各异，引来游客啧啧称奇。

喷泉结束，回去路上就计划着明日西安城中旅游了。

10月1日，乘坐下午16:43开的 T138 ，上海->宝鸡，硬座，200元。提前十一天买的，当时，售票员说没有到西安的票了，只有多坐几站到宝鸡的，没办法多几站也只能买了。这次旅行的多次买票经历让我明白，火车站售票能多卖几站肯定是会多卖你几站的，多赚你几块是几块，铁老大的作风一览无余。

火车上硬座总是热闹，除了车厢挤满人外，大家坐的比较近，能打牌能海侃，同时一起熬过那痛苦的夜晚，自然就不会像卧铺那么平静了。还好人不算太多，至少能伸伸腿。一夜无事，第二天10月2日上午8点45到了西安。

2周时间，游了陕西、河南两省，两个字“爽”+“累”，疲惫的身体到了晚上睡了2个小时，才又恢复了精力。这次旅行差不多算是学生时代的最后一次了吧，留下了许多美好的回忆，将自己的精彩瞬间和江山无限美景以600多张photo形式记录下来，接下来几天，略加回忆性的文字，再次品味着2周的旅行生活。

两周前双霖邀请我们去他家，没有成形，昨天总算如愿以偿去double生长了20多年的地方——金山。到现在回来，一共24小时，逐一感受double的家、海风、海浪、沙滩，无比惬意。

double的家，特指金山的房子，其余地方下次有机会再去，不是很大，大概6、70平米的样子，不过开窗就能看见海，胸怀一下就开阔许多，远处还能看到些海岛坠落在海中，风景无限。感受着阵阵海风，能不爽吗？我们这些牌精，到了哪里都不能少了这项活动，坐在double家卧室中，享受着从阳台穿窗而入的海风，开始抢2叫主的战斗。

太阳西下，按耐不住，大家冲向了海滩。步行也就十分钟，晃入眼睛的就是金黄的沙滩和无垠的大海。沙滩虽说是人工的，但沙的质感很好，光着脚丫走在上面很舒服，没有任何割脚的感觉。跳着蹦着蹿向海边，虽然海水没有深圳梅沙看过的那么蓝，带些浑浊，但周末+目前这里还是免费，人真不少呢。这一块还在施工，很快这边会有一块相当大过滤后的海水，供游人嬉耍，其他配套设施也将逐步完善，当然这钞票也得付了。给那做免费广告，有些跑题，继续海滩。海滩泥很奇特，踩上去很软，但不会陷下去，脚起来到时候不会带起来任何泥，脚很干净，可能每天的潮起潮落让这的泥而如此与众不同吧。我们几个来之前是没想着下水的，也就是看看而已，没想到受到这气氛感染，我和搓男，石鹏按耐不住了，把上衣和鞋脱给了我们玮哥，兴致冲下海了，摄像师double真是敬业，一直在抓拍我们，精彩照片稍后上传。

海浪伴着海风一阵阵袭来，立在海里，比上双眼，感觉天地海人融合一体，比那热带风暴单单的人造海浪要爽上无数倍，当然热带风暴内的海浪的能量还是要比这儿的大一点。光立着可不行，我哧溜一下就冲进海浪里游起来。顺着海浪游，非常省力，有时候海浪从后面过来，一下子把人给淹了下去，瞬时又会推上来；逆着海浪游，能很清晰地感受每一波海浪，浪头过来时，俺也就只能钻了下去，向前游动是不奢望了；横向游的时候，海浪从身体侧面打过来，身体也是从一侧到另外一侧，来了次海浪式的运动。可惜我游泳体力一直分配不好，很快就感觉手发酸，就和着石鹏、搓男打起水仗了，搓男可是个标准旱鸭子，本着人道主义精神就不在海里欺负他了。海水伴着太阳的西沉，渐渐涨了起来，把我们也往靠岸的地方赶，上岸时，double可不会错过我们当时的狼狈样，一个劲抓拍。

回到沙滩，发现有群人正在踢沙滩足球，我和搓男脚开始痒了，脱下鞋，问他们借了球就玩起来。沙滩上踢足球，球比平时要懒很多，基本上也就是落地不动，停球技术差也没关系；带球过人的时候，也不利索，沙滩倒是让大家的足球技术趋向于一个平衡。唯一不爽的就是借的那个球太硬，踢着脚有些痛，下次找些朋友们过来搞次沙滩足球，肯定很棒。

 

 

    记得当初来上海的时候，极其不适应这里的菜中加糖。以前在家的时候，如果菜有甜味（糖醋排骨除外）我是坚决不会伸筷子的。没想到到了这，连白菜都会免不了甜味。那种甜甜的红烧大排第一个星期吃的时候，都会想吐。就是在这种吐吐的感觉下，我不仅仅适应过来，反而喜欢上了甜食，有些时候都有让甜来得更猛烈些吧的感觉。大排这种曾经让我一度反胃的东西，也能吃得津津有味了。

    今天看了食堂里的菜，没有胃口，食堂的菜一年四季是永远不会换花色的，每个窗口卖什么菜都可以背的出来。无奈，跑到旁边的面馆，点了份米线，当作晚餐下肚。发现自从到Autodesk上班以后，和同事们吃得多了，对面食也逐渐适应。以前在我看来，面食这种东西只能当作早餐和夜宵，绝对不能作为午餐和晚餐，否则我的肚子总会抗议——“饿”。而现在刀削面、米线、包子、馒头、饺子统统都可以拿来当正餐吃，而且也再不会有那种饿的感觉了。除了胃的消化内容改变外，我想更多的还是思想上的适应，接受了这种曾经被我认为北方才有的面食文化。

    甜食的喜好，面食的接受，可以说我现在成了杂食动物：甜辣酸咸来者不拒，米饭面食样样能来，究其原因，我想可能还是自己调节适应能力。就像我不怕新的环境，和不同人打交道，总是有信心很快适应过来。

呵呵，寒哥开始还以为我写的我工作一年了：）

乘此到寒哥blog上晃悠了一圈，发现很是热闹，忍不住评论了几番。

加了几个好友：寒哥，婷妹子先入住我blog list，随后阵容将不断扩大

好久前就想给blog搬次家，呵呵还是没有行动，看看这周末能不能成形

以前觉得MSN Space特别慢，就一直没在这上面注册。今天登陆msn，发现嫂子和小表哥的两个看我personal contact的请求，无意中申请了msn space，感觉速度比以前快了无数倍，以后有机会把我其他地方的blog转过来：）